Переделка зарядки шуруповерта на Li-ion

Зарядка для Li-ion аккумуляторов шуруповерта

Чем заряжать, переделанную на Li-Ion батарею шуруповерта. Не все «зарядки» подходят для этого. Для правильного алгоритма заряда Li-Ion аккумуляторов и для увеличения срока их службы штатное зарядное устройство шуруповерта необходимо доработать.Процесс перевода шуруповерта на литий можно посмотреть в этом видео «Высокотоковые аккумуляторы, универсальная BMS в переделке шуруповерта на литий.»

Сейчас решим вопрос с зарядкой.
Плата зарядки с стабилизацией напряжения и ограничения по току.

Плата балансировки на нужное количество банок и зарядка от ноутбука и все.

Такая же фигня есть, только в самодельном лабораторном блоке стоит. Только регулировки тока и напряжения на картинке местами переставлены

то, что описано ниже, также можно реализовать на лёгких импульсных БП, если важна портативность зарядника:

— берём 3шт мощных импульсных БП на 5в (например, платы от зарядников мабил)

— модифицируем их ООС, чтобы они выдавали 4,2в 1-2А (смотря, какой БП попадётся)

— аналогично нижнему варианту, соединяем их выходА каскадно, чтобы получить 0в, 4.2в, 8.4в, 12.6в

а вааще же, по моему опыту, самой грамотной оказалась зарядка по идеологии «заряжаем каждую банку по-отдельности».

— в корпус батареи шурика было врезано советское 5-контактное гнездо аудио, к нему были подведены напряжения: 0, 4,2в, 8,4в, 12,6в.

— был изготовлен зарядник на базе: трансформатор ТН-50 с 3мя изолированными обмотками

6,3в, к каждой обмотке было добавлено: свой выпрямитель, свой стабилизатор на 4,2в с ограничением тока

— все эти стабилизаторы, будучи изначально изолированными друг от друга, по выходАм были соединены каскадно, для получения сл. напряжений: 0, 4.2в, 4.8в, 12.6в, которые были подведены тоже к 5-контактному советскому гнезду аудио на корпусе зарядника.

— был изготовлен шнур 1:1 с 2мя советскими 5-контактными гнёздами с обоих концов.

Работает оно так: соединяю шнуром зарядник с АКБ. Каждый из 3х стабилизаторов зарядника заряжает свою банку в батарее (точнее, по 2банки в параллелль).

Только так удалось победить разбежку банок в батарее. Балансиры не особо помогали.

вся беда этих простых зарядок, что они измеряют полное напряжение последовательно соединенных аккумов.
это хорошо лишь для идеально одинаковых по свойствам аккумов.
А это почти нереально.
я тоже думал о нескольких гальванически развязанных модулях зарядки каждого элемента.

балансир, конечно, позволяет выровнять напряжение побаночно и не допустить разбежки. Но всё-таки лучше раздельная зарядка.

если уж лезть в ООС на TL431 первичного БП, то туда же надо было и вводить ООС по току. Тогда бы первичный БП реализовывал бы алгоритм «ограничение тока или напряжения, смотря, что раньше наступит», и платка на LM2596 будет нафиг не нужна.

вот примерчик реализации такого апгрейда БП 12в

только балансиры, там описанные, оказались неудачными. Удачнее оказались балансиры, сделанные по схеме TL431 с высокоомным делителем p-n-p транзистор «сверху».

У меня вопрос!: А СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ? НА АЛИ ТОМ ЖЕ ГОТОВАЯ ПЛАТА ДЛЯ ЛИТИЯ СО ВСЕМ И РЕГУЛИРОВКАМ И БАЛЛАСТАМИ И СТАБИЛИЗАТОРАМИ ЧТОБЫ НЕ ЛОМАТЬ РУКИ И ГОЛОВУ? а? НУ КУПИЛ ВКЛЮЧИЛ И ВСЁ?

Всё есть! Надо уметь искать, задавать целевые запросы! #128523;

удовлетворительные. а что? соберу если есть точно рабочая схема.

Неизбежное наступило – аккумуляторы в моём стареньком Hitachi DS 12DVF3 окончательно сдохли. Отвратительно держать заряд они стали уже очень давно, но для мелких бытовых нужд имеющейся ёмкости хватало, поэтому я никогда и не думал над решением этой проблемы. До того момента, когда мне понадобилось просверлить отверстие в кухонной мойке из нержавейки, на что у меня ушло минут сорок! На одно отверстие! Один аккумулятор раскачать вообще не удалось, а другой так и работал, двадцать секунд крутит, около десяти минут заряжается. Вот тут то я и понял, что пришло время подарить новую жизнь моему любимому инструменту.
Понятно, что для начала необходимо было немного ознакомиться с теорией, чтобы понять, что вообще мне предстоит сделать. Конечно, тема эта совсем не новая и переводом шуруповёртов на литий занимаются все, кому не лень. Но каждый делает это по своему в зависимости от своей образованности, количества лени и понятия о красоте. Мне же нужно было, чтоб с технической стороны всё было сделано абсолютно правильно, чтоб снаружи выглядело не страшно и чтоб аккумуляторами можно было удобно пользоваться. Перечитав и пересмотрев огромное количество материала, я взял за основу проект от AlexGyver.

Тут надо аккуратно отломать верхнюю контактную площадочку, она будет необходима позднее. Ещё понадобятся никелевые перемычки для припаивания к аккумуляторам второго блока, поэтому этот хлам отодвигаю пока в сторону. Далее примеряю новые компоненты, чтоб понять фронт предстоящих работ.

Привет!

Принес пару недель назад 6 макитовских девайсов в ремонт.

4 шуруповёрта, 1 лобзик и 1 шлифмашинку.

Озвучили мне цену ремонта. Оказалось, только один шуруповёрт имело экономический смысл восстанавливать. Остальные пошли на запчасти.

Вобщем, сама собой пришла пора замены парка ручного аккумуляторного инструмента.

Вот и закупил сразу для всех столяров новые шуруповёрты с Li-ion аккумуляторами.

Парни привыкли к Ni-cd аккумуляторам, а Li-ion требуют совсем другого подхода. Прямо до противоположности.

И, понятно, речь ведь идет не только о том, как заряжать Li-ion аккумулятор шуруповёрта. Если его неправильно разряжать и/или хранить – тоже мало хорошего для него будет.

Поэтому просмотрел пару десятков сайтов и пару часов видео.

Выкинул всю шелуху и сделал самую «сухую» без «воды» выжимку.

Как заряжать Li-ion аккумулятор шуруповёрта и другие важные правила его эксплуатации

Глубина разрядаКоличество циклов заряда
100% 500
50% 1500
25% 2500
10% 4700
  • Li-ion работает оптимально в диапазоне от.10 до 45°С. Заряжать при температуре от 10 до 30°С.
  • 1 раз в 4 месяца проводите полный цикл разряд-заряд для калибровки датчика уровня заряда в контроллерах аккумуляторов. То есть разряжайте почти до 100% и ставьте на зарядку на 12 часов.
  • Хранить Li-ion нужно на заряде 40-60%.
    Хранить заряженные на 100% Li-ion нельзя, так как он в этом случае навсегда потеряет 20% емкости за 3 месяца.
    При правильном хранении – при заряде 40-60% — Li-ion безвозвратно потеряет за те же 3 месяца всего 1% емкости.
  • Если шуруповёрт укомплектован двумя Li-ion, то один зарядите до 40-60% и храните как резервный. Раз в месяц используйте его как рабочий – заряжайте до 100%, разряжайте до 40-60% и снова оставляйте на хранение.
    Второй Li-ion — основной рабочий. Поработали — в конце каждого дня ставьте его на подзарядку, даже если он разряжен менее чем на 10%.

Резервный Li-ion применяйте в случае если основной рабочий Li-ion разрядился в результате интенсивной работы и нет времени ждать его зарядки.

Вот и все. Теперь вы знаете как заряжать Li-ion аккумулятор для шуруповерта.

Я вручил такую каждому столяру, да еще повесил в цехе на доску объявлений.

И вот еще может быть вопрос – почему я перешел с Ni-cd на Li-ion аккумуляторные шуруповёрты?

READ  Stihl 180 Течет Масло Снизу

Вот преимущества Li-ion аккумуляторов перед Ni-cd:

  • минимум в 2 раза большая удельная емкость;
  • саморазряд меньше в несколько раз;
  • отсутствие эффекта памяти, что дает возможность дозарядки в любой момент;
  • выдерживает в среднем в два раза больше циклов «заряда-разряда», то есть проживет в два раза дольше.

Ну и, наконец, если вы работаете с шуруповертом профессионально – не сомневайтесь особо – рассыпется он одновременно с Li-ion батареей. Так что покупать отдельно Li-ion аккумулятор скорее всего не придется.

Как раз при разумном невандальном использовании на пару-тройку лет должно шуруповерта хватить.

И, да, еще одно важное правило. Не экономьте на мощности шуруповерта. Она соответствует вольтажу батареи. Берите с Li-ion батареей на 20 вольт минимум. Крутить будет как зверь.

А кУпите слабенький – толку мало от него будет, и радости от копеечной экономии не будет тоже.

Я вообще набрал шуруповертов с батареями Li-ion на 25 вольт. Столяры не нарадуются. Особенно после Ni-cd на 14 вольт.

Вроде всё. Остались вопросы, не согласны с чем-то – пишите в комменты.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

переделка, зарядка, шуруповерта

Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в YouTube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.

В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно найти на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сравнения, старый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, в два раза меньше.

Надо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Прежде чем их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она необходима для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края пайки легко могут протереть или проткнуть тонкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не применять термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить между платой и элементами совершенно необходимо.

READ  Как Работает Орбитальная Шлифовальная Машинка

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи производится штатным зарядным устройством. Правда, алгоритм работы меняется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они теперь по-другому, поэтому я расскажу, как именно.

САМАЯ ПРОСТАЯ ДОРАБОТКА стандартной зарядки Interskol под Li-ion-18650.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно 12 вольт.

То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккумулятора оBoschлась примерно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Переделка шуруповерта на Li-ion для дома

Сейчас все больше устройств используют в питании литиевые аккумуляторы. Даже дешевые радиоприемники использую литий-ионные аккумуляторы.

Решил я для себя переделать шуруповерты на литий-ионные аккумуляторы. Переделывать буду простейшим способом, без плат защиты. Нет у меня такого приоритета. Делаю для дома и контролировать разряд можно по потери мощности. Можно и перепаковать(благо занимаюсь данными вещами), но данная переделка меня устраивает.

Под переделку у меня пойдет шуруповерт на 14.4 В. Так как в большинстве применяется один и тот же моторчик с широким диапазоном напряжения питания. Данный шуруповерт буду переделывать под три аккумулятора формата 18650.

Инструменты и материалы:
— шуруповерт;
— аккумуляторы 18650;
— провода;
— разъем на 4 контакта(гнезда);
— разъем на 4 контакта (штыри);
— разъем от флоппи дисковода;
— инструменты.

Первым этапом разбираем батарею от шуруповерта. В нет у меня 12 элементов формата SC. Оставляем только пару элементов с контактной группой, они нам пригодятся. Остальные элементы сдаем на утилизацию, бережем природу.

Два элемента головы выполняют роль держателя контактной группы. Подпаиваем толстые провода. Полярность указана на пластике крышки аккумулятора. У меня толстого провода не было, я пустил тонкие в параллель. Красный соответственно плюс, припаян к плюсу старого элемента. Минус, зеленый и припаян к корпусу, так как корпус является минусом.

Первоначально провода хотел припаять к пластинке контактов, но они никак не хотели лудиться, припаял как есть.

В переделке буду использовать высоко-токовые бу элементы Sony. Так как элементы бу, то и термоусадка у них была повреждена, переодел термоусадкой от элементов Sanyo.

Подобрал по остаточной емкости элементы, максимально близкие друг к другу. Емкость составила чуть больше 1Ач.

Припаиваем провода к элементам, тоже проводами потолще, у меня в два провода. Соединяем последовательно. Припаиваем провода к элементам с контактной группой.

Тестируем в разобранном виде. Контролируем на нагрев, нагрев при закручивании шурупов не наблюдается. Я выбрал данную доработку как более доступную. Для домашнего использования, отлично подходит. Первый доработанный аккумулятор показал себя положительно, закручено не одну сотню саморезов (на фото оранжевый).

Для поддержки аккумуляторов с контактной группой, сделал подставку. Подставка выполнена из деревянного бруска, сбитого между собой гвоздиками.

Переходим к установке балансировочного разъема.
Разъем был выпаян со старой платы материнки. Применить можно любой разъем. Максимальный ток проходящий через него, в районе одного ампера. Ответный разъем, применил от блока питания компьютера.

Разъем с материнки нужно установить на корпусе аккумулятора, но предварительно распаять. Вырезается окно под разъем острым ножом. Плюс аккумуляторной сборки припаиваем на первый контакт разъема. Плюс второго элемента на второй контакт. Третий на плюс третьего. Четвертый провод на минус сборки. После распайки проводов, разъем заливаем эпоксидным клеем. Перед сборкой советую зарисовать на листочек, что и куда припаяно. У меня все в голове.

Когда клей застынет, аккумулятор собираем и откладываем в сторону.

Заряжать буду умным зарядным устройством, но у меня нет провода для балансировочной зарядки. Нужно его изготовить.

Для подключения балансировочного провода к зарядному устройству нужен ответный разъем. У меня его не было, но не беда. Его роль будет выполнять разъем от компьютерного блока питания, тот которым питался флоппи дисковод. Отрезаем его с проводами.

Распаивается он просто. Провод плюса аккумулятора(смотрим в листочек с распайкой проводов аккумулятора), припаиваем к красному проводу. Плюс второго элемента к черному и так далее. Места стыковки проводов изолируем термоусадочной трубкой. Все направляющие и ключи срезаем острым ножом, иначе он не состыкуется с балансировочным разъемом зарядного устройства.

Подключаем аккумулятор к зарядному устройству через балансировочный разъем, не забываем о силовых проводах. Выставляем зарядку трех элементов(3S) и ждем заряда батареи. Пользуемся.

Можно ли делать подобную доработку для дома?
Для себя решил что стоит, хотя мог бы и перепаковать на кадмий. Так как я покупал шуруповерты бу, то и родных зарядных от них не было. Затраты переделки минимальны. При условии что есть зарядное устройство, но если в наличии не один десяток, даже сотня литиевых аккумуляторов, то данное зарядное необходимо.

Еще раз повторюсь, что первый доработанный аккумулятор для дома, себя зарекомендовал отлично.
Скоро планирую сделать простое зарядное устройство, для балансировочной зарядки аккумуляторов, переделанных по данной технологии.

На видео отображена более подробная работа:

Технический блог

Если у Вас есть (или завалялся у знакомых) старый шуруповёрт на Ni-Cd и все аккумуляторы сели, да ещё зарядное сломалось (сгорело), закажите на али плату MT3608 за 40р, поищите старое зарядное устройство от сотового телефона (у всех навалом) и старые аккумуляторы от ноутбука (из них нам нужны аккумуляторы Li-Ion 18650).

Сегодня мы будем переделывать старый шуруповёрт с никель-кадмиевых аккумуляторов на литий-ионные, и соответственно модифицировать его зарядное устройство.

Всё легко переделывается. Начнём с аккумуляторов.

Если шуруповёрт был на 12В, нам будет нужно 4 аккумулятора 18650 (16.8В максимум), если на 14.4В — 5 шт (21В максимум), если на 18В — то 6 шт (25.2В максимум). Запас прочности электродвигателя и других механизмов в шуруповёрте большой, а нам повышение мощности не помешает.

READ  Переделка Шуруповерта На Литиевые Аккумуляторы 18650

Сначала тестируются аккумуляторы 18650 Li-Ion, если есть из чего выбирать, подбираются с одинаковой ёмкостью. Дорого и точно это можно сделать с помощью прибора BT-C3100 V2.2 или аналогичного. Заводская ёмкость аккумуляторов 18650 из ноутбуков 2000-2200 мАч, написана на них, если нет, то можно делить на 2 ёмкость, написанную на шильдике бучного аккумулятора. Прогонка будет лучше, если дать 3 цикла заряд/разряд. Если замеренная ёмкость на 5-10% ниже написанной, то допустимо, если же ёмкость сильно ниже — то аккумуляторы потеряли ёмкость. Также замеряем в приборе внутреннее сопротивление аккумуляторов и оно тоже должно быть одинаковым.

Без точных приборов достаточно зарядить Li-Ion 18650 аккумуляторы до 4.2V в любой подходящей к ним зарядке с ограничением по напряжению, дать одинаковую нагрузку и через одинаковое время замерить на них напряжение. Если упало до одинаковых величин, то нормально. Например, нагружаем полностью заряженный 18650 на нагрузку 3-5 Ом (ток от 1.5 до 0.8 А), и через одинаковое время (к примеру три минуты) меряем, сколько осталось от 4.2В под нагрузкой и без нагрузки. Если конечное напряжение под нагрузкой и без нагрузки одинаково, аккумуляторы подходят. Это говорит об одинаковой нагрузочной способности и одинаковом внутреннем сопротивлении.

Из корпуса сменного аккумулятора выкидываем старые севшие/замкнувшие Ni-Cd аккумуляторы, и запаиваем вместо них Li-Ion на требуемое нам напряжение. У самих аккумуляторов Li-Ion лучше оставить плоские соединители от ноутбука, но, если всё же будете паять к Li-Ion провода, место пайки охлаждайте обдувом, паяйте быстро с флюсом или кислотой, чтобы уменьшить время нагрева поверхностей аккумулятора, во избежание выхода из строя. Провода для пайки берите от старого компьютерного БП, или толще.

Лучше будет, если аккумуляторы припаять через плату балансира зарядки: «4S или 6S balance protection board», она не даст аккумуляторам перезарядится выше 4.2V. Также через такую плату будут лучше заряжаться разноёмкостные аккумуляторы, но в случае разных аккумуляторов будут намного быстрее деградировать менее ёмкие, потому как они будут разряжаться ниже минимального напряжения 2.8V, в то время как на более ёмких ещё будет запас напряжения. Шуруповёрт ещё крутит, но более слабые аккумуляторы уже деградируют.

Затем проверяем, как крутит шуруповёрт на Li-Ion акках, обычно это повышение мощности на 20-40% и уменьшение веса сменного аккумулятора.

Теперь переходим к переделке зарядки, особенно, если она сгорела, или её нет. У разных фирм они разные, Bosch, Shturm, Hitachi, всё разное. Из корпуса зарядки можно достать всю начинку, кроме клеммной колодки. По большому счету, нам нужна только клеммная колодка для подключения сменного аккумулятора. Конечно же, в корпусе всё будет лучше. Мне было слишком много тока от тяжелого трансформатора, и он был тяжел, поэтому я нашел ему лучшее применение (в лабораторный БП).

Припаиваем выход зарядного для сотового к плате MT3608 на VIn контакты, плюс, минус. Включаем, подкручиваем резистор до нужного нам напряжения на выходе, это 16.8, 21 или 25.2В соответственно, какой у вас аккумулятор Li-Ion.

MT3608 — это Step Up (повышающий) конвертер напряжения с широтоимпульсной модуляцией, на обычных платах выходной конденсатор нужно перепаять на большой контакт выхода VOut и соответственно зачистить землю рядом с ним для припайки конденсатора. Это недоделка китайцев, плата худо работает с завода.

Делаем ограничение тока заряда, для этого нам нужен резистор 5-15 Ом и самый простой и мелкий диод. Припаиваем провод плюса VOut напрямую к клеммной колодке на плюс аккумулятора. А VOut- через резистор в минусовом проводе. С измерительной точки резистора диод (анодом) мы припаяем (катодом с полоской) на сигнал FB микросхемы, это 3-й контакт MT3608, мелко, но он прозванивается на потенциометре с другой стороны платы, куда легче паять.

Подключаем аккумулятор на зарядку и проверяем ток заряда, это будет от 50 мА (15 Ом) до 200 мА (5 Ом). Соответственно ток с сотовой зарядки будет, к примеру 50мА(21В/5В/КПД) =300мА, а для 200мА(21В/5В/КПД)=1200мА (может быть слишком большим, не каждая сотовая зарядка это потянет). Проверяем зарядку, если она греется или напряжение с неё проседает с 5В до 2.5В, то следует уменьшить ток, во избежание перегрева.

Вы спросите, почему такой маленький ток зарядки, ведь будет долго заряжаться. Первый момент, при больших токах заряда, близких к 1.0C (С-ёмкость Li-Ion аккмулятора), время заряда около часа, аккумулятор точно умирает через 1-2 года таких зверств. Второе, даже старые Li-Ion аккумуляторы имеют свойство восстанавливаться при низких токах зарядки (если конечно химия не потекла и не вздулись), и зарядка низким током точно продлит жизнь аккумулятора. Можно посмотреть https://www.YouTube.com/watch?v=ep8o8DVPz_0 для изучения вопроса.

Минусы: долгое время полного заряда (10-20 часов). Крайне не желательно сажать Li-Ion аккумуляторы ниже 3V на ячейку, то бишь делать полный разряд (когда шуруповёрт крутит значительно слабее), Li-Ion аккумуляторы намного ранее теряют ёмкость на холоде, уже при 0 градусов шуруповёрт мало проработает (Можно одеть перчатку или платок или шарф только на аккумулятор шуруповёрта для непродолжительной работы на холоде, или отогревать только аккумулятор в помещении на отопительной батарее).

Вместо зарядки от сотового можно брать 5В или 12В с компьютерного БП или БП от роутера/модема.

Как-то мне попалась очень слабая китайская зарядка от сотового. Написано 5В, 450мА. Даже при 21V 50 мА, MT3608 перегружало зарядку и напряжение на выходе падало до 2В, зарядка закипала. Что пришлось переделать:

Сначала я сделал ограничение напряжения начала преобразования Uвх для MT3608 (чтобы конвертер не переводил БП зарядного в состояние 2В 2А, когда всё начинало сильно грется и сгорать). На схеме из простых деталей резистор R2 можно заменить подстроечником на 1-10-100кОм (оптимально 10к и R1 10к тогда). Это дало возможность заводится StepUp конвертору только от повышенного входного напряжения, максимальный ток для китайской зарядки был при напряжении 4.3 В, если чуть повысить подстроечником, работа конвертера прекращалась и напряжение подскакивало до 5В.

Ещё захотелось поднять зарядный ток, 21V 80 мА было мало.

Чем выше напряжение на вторичной обмотке высокочастотного трансформатора преобразователя БП зарядки, тем больше мощности можно снять при одинаковом токе (а максимальный ток зависит от сечения провода), но можно дойти до перенасыщения или перегрева трансформатора, и схема БП может уходить в защиту или сгорать.

На выходе в БП зарядки есть оптрон обратной связи и стабилитрон на 3-4 Вольта или резисторы для стабилизации 5.2В. Мне повезло и попалось зарядное в том числе и с защитным стабилитроном на 7.5В, который я запаял вместо измерительного стабилитрона, и получил на выходе зарядного 9В. Выше 10В зарядное для сотового лучше не разгонять, обычно на 11-12 вольтах идёт срыв стабилизации.

В итоге подкрутил ограничение потребления входного напряжения на 8.2 вольта, получил на выходе конвертера 21V 140мА, в итоге 13 часов заряда для моих 2000мАч аккумуляторов 18650 нормально.

Тэги: из подручных деталей, можно везде найти, легкодоступные, легко переделать, простота, проще, когда ничего нет.

Оставляйте комментарии, делитесь опытом, советуйте, у кого что получилось, как лучше переделать. Если снимите видео по переделке, выложите сюда ссылку.