Какой Ток Потребляет Шуруповерт 12в

Смотрите так же другие статьи. Рассмотрим вариант с выносным блоком питания

Внедрение блока питания от компьютера.На радиорынке за маленькую цена можно приобрести старенькый блок питания от компьютера. Нужен вариант формата «АТ», который необходимо было выключать кнопкой после выхода из операционной системы.

Юзеры со стажем помнят такие системные блоки. Преимущество такового БП к тому же в том, что там указана добросовестная мощность. Если написано 300W – значить можно смело снять с 12-вольтового выхода 15-16 ампер (опять обращаемся к закону Ома). Этого полностью довольно для питания среднего шуруповерта.

Такие блоки имеют в комплекте кнопку включения. Очередное преимущество – наличие вентилятора остывания и продвинутой системы защиты от перегрузки. Если вы будете прятать источник питания в прекрасный корпус – не забудьте бросить отверстие для вентиляции.

Подключение очень обычное. Темный провод (-), желтоватый провод (12V).

Ограничения – шуруповерт с напряжением питания выше 14 вольт, работать не будет.

Принципиально! Применяйте только блоки питания мощностью 300-350W и выходным током по 12 вольтам не ниже 16 ампер. Спецификация указана на заводской наклейке.

Внедрение зарядного устройства для авто аккума.Принцип тот же, что и с внедрением компьютерного блока питания. Нужно приобрести старенькый блок заряда для стартерных батарей. Современная мода на малогабаритные импульсные зарядники оставила за бортом аналоговые линейные приборы, с ручной регулировкой напряжения и тока заряда. Потому таковой устройство можно приобрести на авто рынке за символическую цена.

Отлично, если напряжение можно регулировать плавненько – в таком случае, ваш импровизированный блок питания подойдет к хоть какому шуруповерту. Переделка его на сетевой инструмент сводится к подключению входа электромотора к силовым клеммам зарядного устройства.

Изготовка самодельного блока питания.Если вы знакомы с принципами построения электронных схем – можно без помощи других сделать блок питания. Схема, дающая общие понятия – на иллюстрации.

Трансформатор можно подобрать от старенького лампового телека, либо другой домашней техники. Мощность по 220 вольтам 250-350W. Главное, блок питания – донор не должен быть импульсным.

Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка производится из провода соответственного сечения. Вобщем, если ток выходной обмотки будет более 15 ампер (см. спецификацию трансформатора) – волноваться не о чем. После утрат на диодном мосту (1-1,5 В на диодике) вы получите требуемое значение на выходе.

Если вы имеете электротехническое образование – произведите расчет без помощи других. Либо практическим методом: подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 220 вольт 100W, замерьте напряжение на выходе. Если оно превосходит потребности шуруповерта – уменьшите количество витков вторичной обмотки трансформатора.

Принципиально! Самодельный блок питания нужно выполнить в корпусе. При изготовлении помните об угрозы поражения электротоком и способности недлинного замыкания. Все входные и выходные цепи оснащаются предохранителями.

Патрон инструмента

Разновидности патронов для шуруповерта.

При работе с инвентарем употребляются насадки для саморезов либо сверла. Стандартный хвостовик насадок производится в виде шестигранника. Для крепления насадок и передачи им вращательного движения предназначен патрон. Он устанавливается на резьбовой конец шпинделя и фиксируется от расслабления при помощи винта.

Более всераспространен трехкулачковый, самоцентрирующийся, самозажимной патрон. Снутри него выполнено шестигранное углубление для установки хвостовика насадки. Ее крепление осуществляется меж кулачками методом вращения муфты. В конструкцию муфты заходит фиксатор, позволяющий зажимать насадку без прокручивания шпинделя.

Какой ток потребляет шуруповерт

До того как подбирать подходящий блок питания, необходимо осознать, на какой потребляемый ток необходимо рассчитывать. К огорчению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый движком. Емкость самого аккума в ампер-часах, которая непременно указанна на батарее, не позволяет осознать какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме. Максимум, что может указать производитель, это мощность в ваттах, но это бывает очень изредка, обычно мощность указанна конкретно в силе вращающего момента.

Если мощность в ваттах все-же указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и подобрать соответственный блок питания с маленьким припасом по току/мощности. Для вычисления силы тока довольно поделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в этом случае это 12 вольт. Итак, если производитель указал мощность к примеру 200 ватт. 200:12=16,6 А. таковой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Но обозначенная мощность это большая уникальность и нет универсальной числа, характеризующей все 12-ти вольтовые шуруповерты. Необходимо осознавать, что при полном торможении вала мотора, токи могут существенно превосходить номинальные и вычислить данную величину очень не просто. В то же время, анализ разных форумов и собственного опыта проявили. для работы шуруповерта часто довольно тока в 10 А, этого довольно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При всем этом понятно, что броски тока при полном торможении вала могут превосходить 30 А.

Ну и какой вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это среднестатистические числа, применимые к большинству шуруповертов.

Выход есть – переделка шуруповерта в сетевой

Да, при всем этом пропадает одно из преимуществ аккумуляторного инструмента – мобильность. Но для работ в помещениях с доступом к сети 220 вольт – это хороший выход. Тем паче что вы даете новейшую жизнь сломанному инструменту.

READ  Шуруповерт Makita Прокручивается На Первой Скорости

Есть две концепции, как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой:

    Наружный блок питания. Мысль не такая абсурдная, как может показаться. Даже большой и тяжкий понижающий выпрямитель может просто стоять около розетки. Вы идиентично привязаны к блоку питания, и к воткнутой сетевой вилке. А низковольтный шнур можно сделать хоть какой длины;

Принципиально! Закон Ома говорит – при схожей мощности, понижая напряжение – повышаем силу тока!

Соответственно, питающий шнур на 12-19 вольт должен быть с огромным сечением, ежели на 220 вольт.

Внимание, DIY. Переделка 12в шуруповерта. Вариант «другой».

Корпус шуруповерта

Современные бытовые устройства имеют, обычно, пластмассовый корпус, что позволяет облегчить конструкцию и понизить цена. В редчайших случаях можно отыскать корпус из железных сплавов, отличающийся завышенной прочностью. Для удобства разборки корпус составлен из 2-ух половинок, а для удобства эксплуатации производится, обычно, в виде пистолета с комфортной ручкой, на которой крепится пусковая кнопка.

Электрическая цепь

Включение инструмента делается методом нажатия кнопки шуруповерта, расположенной на его ручке. Этот кнопочный выключатель совмещен с регулятором напряжения — при разном усилии нажатия на электродвигатель подается различная величина напряжения, что обеспечивается широко-импульсным регулятором. В зоне установки кнопки располагается также и рычаг направления вращения. Таковой переключатель позволяет поменять полярность подаваемого сигнала, что обеспечивает реверс вращения. Запуск электродвигателя делается через довольно мощнейший транзистор, процесс открывания которого управляется ШИМ генератором.

Подача электронного сигнала конкретно на ротор мотора осуществляется через коллектор. Для обеспечения электронного контакта используются графитные щетки определенного размера.

Механическая часть

Таблица главных черт шуруповертов.

Базу механической части составляет редуктор шуруповерта планетарного типа, который обеспечивает передачу вращающего момента от вала мотора на выходной шпиндель со понижением скорости вращения. Важными элементами являются кольцевая шестерня, водило и сателлиты.

Главные элементы располагаются снутри корпуса редуктора шуруповерта и попеременно совмещаются вместе, начиная с солнечной шестерни ротора через сальник. Конструкция включает последующие элементы: винт, фланец. шайбу, сателлиты, шестерню, шпиндель, втулку с зубьями. Для установки механизма торможения и патрона служат шарики и втулка. Зависимо от количества шестеренок-сателлитов понижение скорости может быть одно, 2-ух и поболее ступенчатым.

Редуктор приводится в действие от солнечной шестерни ротора. Вращение передается на кольцевую шестерню в виде цилиндра с зубьями, имеющими нужный шаг. Они вводятся в зацепление с сателлитами на штифтах водило, меж которыми располагается солнечная шестерня. Понижение скорости вращение обеспечивается обкаткой шестеренок-сателлитов по кольцевой шестерне.

Какой ток потребляет шуруповерт

До того как подбирать подходящий блок питания, необходимо осознать, на какой потребляемый ток необходимо рассчитывать. К огорчению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый движком. Емкость самого аккума в ампер-часах, которая непременно указанна на батарее, не позволяет осознать какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме. Максимум, что может указать производитель, это мощность в ваттах, но это бывает очень изредка, обычно мощность указанна конкретно в силе вращающего момента.

Если мощность в ваттах все-же указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и подобрать соответственный блок питания с маленьким припасом по току/мощности. Для вычисления силы тока довольно поделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в этом случае это 12 вольт. Итак, если производитель указал мощность к примеру 200 ватт. 200:12=16,6 А. таковой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Но обозначенная мощность это большая уникальность и нет универсальной числа, характеризующей все 12-ти вольтовые шуруповерты. Необходимо осознавать, что при полном торможении вала мотора, токи могут существенно превосходить номинальные и вычислить данную величину очень не просто. В то же время, анализ разных форумов и собственного опыта проявили. для работы шуруповерта часто довольно тока в 10 А, этого довольно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При всем этом понятно, что броски тока при полном торможении вала могут превосходить 30 А.

Ну и какой вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это среднестатистические числа, применимые к большинству шуруповертов.

Блок питания

Мы не будем рассматривать покупку каких-то блоков либо трансформаторов, если уж и брать, то новейшую батарею! Мы разглядим возможность использовать то, что есть под рукою. Скажу сходу. зарядное устройство от такого же шуруповерта подойдет только для сверления переспелых бананов, мощность его очень низкая.

В эталоне подойдет понижающий, мощнейший трансформатор 12 В, к примеру от компьютерного бесперебойника. Мощность такового трансформатора обычно 350-500 ватт. Но у меня не было в наличии такового трансформатора, зато было много компьютерных блоков питания. Уверен, что если у кого-либо имеется разный электрический хлам, компьютерные АТХ в нем непременно залежались.

Компьютерный АТХ-блок полностью подходит для шуруповерта, нагрузочная способность по шине 12 вольт позволяет снять токи 10-20 ампер. Охото развеять маленький миф. запихать блок в корпус батареи шуруповерта не получится, уж очень большая плата у АТХ. Придется делать блоку отдельный корпус либо бросить его в родном, железном корпусе. Недочет родного корпуса. чувствительность к пыли, а ведь даже самый небольшой ремонт. это много пыли.

Пробные тесты

До того как приниматься за сооружение рабочей конструкции, следует протестировать все на «коленках», убедиться в стабильности работы шуруповерта под нагрузкой и отсутствии сильных перегревов в блоке питания.

Берем компьютерный блок питания и проверяем его: включаем в сеть, в выходном пучке проводов находим зеленоватый (молвят он может быть другого цвета, но мне всегда попадались зеленоватые) и замыкаем его перемычкой на хоть какой из темных (все темные провода на выходе. общий вывод, в нашем случае он минус). Блок должен включиться, меж темными и желтоватыми проводами появится напряжение 12 вольт. Проверить это можно мультиметром либо подключив к нареченным выводам хоть какой компьютерный кулер.

READ  Чем Отличается Шуруповерт От Ударного Шуруповерта

Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтоватом и черном(-) выводах, продолжаем. Если же напряжение на выходе отсутствует. ищем другой блок либо ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана раздельно.

Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтоватых и темных проводов, идущих из блока и соединяем их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленоватом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на темный. Мы получили источник 12 В с солидной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели и мощности блока.

Сейчас необходимо подцепить наши 12 В к клеммам шуруповерта без батареи, полярность подключения смотрим по батарее. Ну и проверяем шуруповерт. на холостом ходу, позже притормаживая рукою. На этом шаге я столкнулся с неувязкой: при полном нажатии кнопки шуруповерт работает, при неспешном, плавном нажатии кнопки шуруповерта блок питания уходит в защиту. Для сброса защиты нужно отключать блок от сети и включать поновой. Совершенно не пойдет, необходимо как-то исправлять такую непостоянность.

На мой взор, такое явление может появляться из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг дружке. Пробуем решить эту делему внедрением импровизированного LC-фильтра.

Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукою: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на 16 вольт, неполярного конденсатора наименее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода поперечником 2 мм на ферритовое колечко от другого блока. Вот его схема:

А вот так он смотрится. Это чисто пробная версия, в предстоящем эта конструкция перенесется в корпус батареи шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.

Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при всех положениях кнопки, потрясающе! Сейчас можно испытать закрутить несколько шурупов. все пучечком. Ощущается, что шуруповерт сумеет закрутить и поболее большие шурупы.

Ну чтож, сейчас необходимо убрать все сопли и кучи проводов, вынуть из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных критериях.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства использования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинноватой, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Сейчас, если у меня появится каким-то образом исправная батарея. ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про припас. Батареи из батареи не выкинул, есть мысль где их применить, но это тема для другого обзора.

Потому что шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно испытать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. На теоретическом уровне, это может повысить мощность на маленькое значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично ощущает, но честно говоря, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукою. Но пробные закручивания шурупов развеяли мои сомнения: шурупы длинноватой 35 мм расслабленно закручиваются в фанеру 20 мм. Это значит, что шуруповерт будет удовлетворять большая часть потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленоватый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все темные. Идеальнее всего аккуратненько выпаять все провода, но мой паяльничек был очень слабенький для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и 12 (куда впаяны желтоватые) припаял два маленьких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, хотимого мы достигнули. шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В предстоящем планирую сделать для платы блока питания доброкачественный фанерный корпус без щелей. испытания проявили, радиаторы на плате совершенно не нагреваются и можно не волноваться о перегреве частей в закрытом корпусе.

Подключение шуруповерта 12 вольт к блоку питания АТХ

Батарейные шуруповерты очень комфортны в использовании и получили обширное распространение, как у экспертов, так и у домашних мастеров. Самой первой, обычно, приходит в негодность батарея. В реальный момент все производители электроинструмента перебежали на литиевые батареи и приобрести новейшую никель-кадмиевую батарею на старенькый шуруповерт становится все проблематичней, а цены на эти батареи еще выше, чем на литиевые.

Немного дополнений

Для компенсации утрат в шнуре, соединяющем шуруповерт с блоком питания, полезно поднять напряжение на 2-3 вольта. Но это при условии, что вы понимаете схемотехнику компьютерных АТХ и понимаете что делать.

Если есть возможность использовать мощнейший трансформатор, то на его выходной, вторичной обмотке должно быть переменное напряжение 12 В. Если напряжение отличается, рекомендуется подкорректировать вторичную обмотку методом отматывания (если напряжение больше 12 В) либо доматывания (если меньше 12 В) нескольких витков. Стоит увидеть, что при выпрямлении и фильтрации переменного напряжения 12 В выходит около 14.4 В без нагрузки. Так пусть вас это не смущает, это напряжение ЭДС и это закономерно, что оно выше номинального.

Дополнительно к трансформатору собирается выпрямитель, диоды должны тихо держать 30 А. Конденсаторный фильтр целесообразнее расположить в корпусе батареи, как в варианте с АТХ.

Сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта

Знакомый попросил собрать наружный блок питания для шурупоповёрта. Вкупе с шуруповёртом (рис.1) принес трансформатор питания от старенького русского выжигателя-гравёра «Орнамент-1» (рис.2) – поглядеть, нельзя ли его использовать?

READ  Чем Резать Дюрополимерный Плинтус

Поначалу, естественно, разобрали аккумуляторный отсек, поглядели на «банки» (рис.3 и рис.4). Проверили зарядным устройством на работоспособность каждую «банку» несколькими циклами заряда-разряда – из 10 штук только 1 не плохая и 3 более-менее обычные, а другие совершенно «сдохли». Означает, точно придётся делать наружный блок питания.

Чтоб собирать блок питания, нужно знать какой ток потребляет шуруповёрт при работе. Подключив его к лабораторному источнику, узнаём, что движок начинает крутиться при 3,5 В, а при 5-6 В возникает благопристойная мощность на валу. Если надавить пусковую кнопку при подаче на него 12 В, срабатывает защита у блока питания – означает, ток употребления превосходит 4 А (защита настроена на это значение). Если шуруповёрт запустить на низком напряжении, а позже его повысить до 12 В – работает нормально, ток употребления около 2 А, но в тот момент, когда вкручиваемый саморез заходит наполовину в доску, защита у блока питания снова срабатывает.

Чтоб поглядеть полную картину потребляемых токов, шуруповёрт подключили к авто аккуму, поставив в разрыв плюсового провода резистор сопротивлением 0,1 Ом (рис.5). Напряжение падения с него подавали в компьютерную звуковую карту с открытым входом, для просмотра использовали программку SpectraPLUS. Получившийся график показан на рисунке 6.

1-ый импульс слева – пусковой при включении. Видно, что наибольшее значение добивается 1,8 В и это гласит о протекающем токе 18 А (I=U/R). Потом, по мере набора движком оборотов, ток падает до 2 А. В средине 2-ой секунды головка шуруповёрта зажимается рукою до срабатывания «трещётки». ток в это время растет приблизительно до 17 А, потом падает до 10-11 А. В конце 3-ей секунды пусковая кнопка отпущена. Выходит, что для работы шуруповёрта требуется блок питания с возможностью отдавать мощность 200 Вт и ток до 20 А. Но, беря во внимание, что на аккумуляторном отсеке написано, что он на 1,3 А/ч (рис.7), то, вероятнее всего, всё не так плохо, как кажется на 1-ый взор.

Вскрываем блок питания выжигателя, меряем выходные напряжения. Наибольшее – около 8,2 В. Не достаточно, естественно. Беря во внимание падение напряжения на диодиках выпрямителя, выходное напряжение на фильтрующем конденсаторе будет около 10-11 В. Но деваться некуда, пробуем собрать схему по рисунку 8. Диоды применены марки КД2998В (Imax=30 А, Umax=25 В). Крепление диодов VD1-VD4 выполнено навесным монтажом на лепестках контактных гнёзд выжигателя (рис.9 и рис.10). В качестве конденсатора большой ёмкости применено параллельное включение 19-ти штук наименьшей ёмкости. Вся «батарея» обмотана малярным скотчем и конденсаторы подобраны таких размеров, чтоб вся связка с лёгким усилием заходила в аккумуляторный отсек шуруповёрта (рис.11 и рис.12).

В выжигателе очень неловко стоит предохранительная колодка, потому она была убрана, а предохранитель подпаян «напрямую» меж одним из проводов 220 В и выводом помехоподавляющего конденсатора С1 (рис.13). При закрывании корпуса сетевой провод туго обжимается проходным резиновым кольцом и это не позволяет проводу болтается снутри при изгибании его снаружи.

Проверка работоспособности шурупововёрта показала, что всё работает нормально, трансформатор после получасового сверления и закручивания шурупов греется приблизительно до 50 градусов по Цельсию, диоды греются до таковой же температуры и в радиаторах не нуждаются. Шуруповёрт с таким блоком питания имеет наименьшую мощность в сопоставлении с запиткой его от авто аккума, но это понятно – напряжение на конденсаторах не превосходит 10,1 В, а во время роста нагрузки на валу ещё дополнительно миниатюризируется. Кстати, благопристойно «теряется» на питающем проводе длиной около 2 метров, даже применяя его сечением 1,77 кв.мм. Для проверки падения на проводе была собрана схема по рисунку 14, в ней контролировалось напряжение на конденсаторах и напряжение падения на одном проводнике питающего провода. Результаты в виде графиков при различных нагрузках показаны на рисунке 15. Тут в левом канале – напряжение на конденсаторах, в правом – падение на «минусовом» проводе, идущем от выпрямительного моста к конденсаторам. Видно, что во время остановки головки шуруповёрта рукою, напряжение питания просаживается до уровней ниже 5 В. На шнуре питания при всем этом падает приблизительно 2,5 В (2 раза по 1,25 В), ток носит импульсный нрав и связан с работой выпрямительного моста (рис.16). Подмена шнура питания на другой, с сечением около 3 кв.мм привела к увеличению нагрева диодов и трансформатора, потому возвратили вспять старенькый провод.

Поглядели ток в цепи меж конденсаторами и самим шуруповёртом, собрав схему по рисунку 17. Получившийся график – на рисунке 18, «лохматость». это пульсации 100 Гц (то же, что и на прошлых 2-ух рисунках). Видно, что пусковой импульс превосходит значение 20 А – вероятнее всего, это связано с наименьшим внутренним сопротивлением источника питания за счёт использования параллельного включения конденсаторов.

В конце замеров поглядели ток через диодный мост, включив меж ним и одним из выводов вторичной обмотки резистор 0,1 Ом. График на рис.19 указывает, что при торможении мотора ток добивается значения 20 А. На рис.20 – растянутый по времени участок с наивысшими токами.

В итоге, пока решили поработать с шуруповёртом с описанным блоком питания, если же будет «не хватать мощности», то придётся находить более мощнейший трансформатор и ставить диоды на радиаторы либо поменять на другие.

И, конечно, не стоит принимать этот текст как догму. полностью нет никаких препятствий для производства БП по хоть какой другой схеме. К примеру, трансформатор можно поменять на ТС-180, ТСА-270, либо можно испытать запитать шуруповёрт от компьютерного импульсного БП, но, вероятнее всего, пригодится проверка способности отдачи цепи 12 В тока 25-30 А.