Как отрегулировать фуганок на циркулярке

Содержание

§ 5. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей

Перед строганием производят настройку струга: рубанка, фуганка или шерхебеля. Для этого струг переворачивают подошвой 4 вверх и с передней стороны (по стрелке А) смотрят, на какую величину и без перекоса ли выставлена режущая кромка 5 ножа.

У рубанка и фуганка режущая кромка должна располагаться над подошвой без перекоса (параллельно плоскости подошвы) и выступать на величину 0,3. 0,5 мм, а у шерхебеля — до 3 мм. Высоту расположения режущей кромки над подошвой рубанка приблизительно можно измерить линейкой, как изображено на рисунке 15, а, или оценить на глаз, как показано на рисунке 15, б. Более точно расположение режущей кромки измеряют с помощью специальноо индикаторного приспособления.

отрегулировать, фуганок, циркулярке

Рис. 15. Оценка правильности расположения режущей кромки струга: а — линейкой: 1 — колодка; 2 — нож; 3 — клин; 4 — подошва; 5 — режущая кромка; 6 — линейка; 7 — леток; б — на глаз

Чтобы правильно установить и закрепить нож, струг разбирают.

Струги с деревянными колодками и с креплением ножа клином разбирают следующим образом. Левой рукой берут струг за колодку (рис. 16, а), а правой наносят легкие удары киянкой или молотком (рис. 16, б) по задней стороне колодки (по стрелке), пока не выбьется клин. Нож выставляют на нужную величину (рис. 16, в) и слегка заклинивают клином. Затем забивают клин молотком (рис. 16, г) и проверяют, правильно ли выставлен нож.

Рис. 16. Настройка рубанка с деревянной колодкой: а — захват рубанка; б — выбивание ножа; в — выдвижение лезвия над подошвой рубанка; г — заклинивание ножа

Следует иметь в виду, что при заклинивании нож немного перемещается с клином. Поэтому режущую кромку предварительно выставляют на меньишую величину.

Перекос режущей кромки устраняют ударами молотка с боков ножа.

Существует много конструкций стругов с металлической колодкой. На рисунке 17 изображен один из вариантов. Разбирают и собирают струг посредством винтов 6 и 8. Нож 7 имеет паз для настройки его режущей кромки по высоте. Настроенный нож зажимают винтом 8.

Рис. 17. Рабочая часть струга с металлической колодкой: 1 — металлическая колодка; 2 — подошва; 3 — упорный стержень; 4 — стружколоматель; 5 — режущая кромка; 6 — винт крепления стружколомателя; 7 — нож; 8 — винт крепления ножа

Стружколоматель 4 настраивают рабочей кромкой на 3. 5 мм от режущей кромки ножа и крепят ввинчиванием винта 6. Стружколоматель (стружколом) предназначен для надлома стружки. Это предотвращает самопроизвольный отрыв стружки от обрабатываемой поверхности. Наличие стружколомателя уменьшает неровности на обработанной поверхности.

У ножей со стружколомателем расстояние от режущей кромки ножа до кромки стружколомателя должно быть 1,0. 4,0 мм в зависимости от толщины стружки и твердости древесины.

Засорившийся леток (отверстие на подошве) очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая ее тонкой щепкой. Если так сделать не удается, то для очистки летка следует разобрать струг.

Правило безопасной работы

  • Не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки. Это может привести к порезу руки.
  • Укладывать рубанок на верстак только лезвием от себя.
  • Передавать рубанок лезвием к себе.
  • Не допускать падения ножа рубанка.

Настройка стругов

  • Разберите один из видов стругов (шерхебель, рубанок, фуганок).
  • Настройте режущую кромку ножа на нужную высоту (по заданию учителя) и закрепите нож.
  • Проверьте правильность расположения режущей кромки ножа. Настроенный струг сдайте на проверку учителю.

Новые слова и понятия

Подошва струга, перекос режущей кромки, стружколоматель, леток.

Аналоги деревянной дранки

Гонт для кровли – ближайший аналог дранки. Они относятся к одной категории материалов, но имеют некоторые различия. При этом процедура изготовления пластин в обоих случаях одинаковая. Срез чаще всего делается трапециевидным, прямоугольным или в образе хвоста ласточки. Укладка производится в три слоя снизу вверх, а фиксируют пластины саморезами или гвоздями.

  • шидель – монтируется внахлест с небольшим смещением по рядам, оставляется небольшой винт;
  • лемех – имеет лопатообразную форму, производится из весенней осины, укладка производится по вертикали и горизонтали с малыми зазорами;
  • тес – производится из хвои, укладывается вдоль или поперек карниза, в центральной части устанавливается желобок для стока дождевой воды, крепится на гвозди.

Для изготовления дранки иногда применяются другие типы материалов. Они имеют свои особенности, а создать их в домашних условиях практически невозможно. Поэтому такой вариант можно рассмотреть только в случае покупки готовых пластин. Всего используется два типа альтернативных материалов для дранки:

  • медь – закрепляются с помощью специальных вырезов, отличаются вариативностью форм и размеров, очень долговечны;
  • ПВХ – продаются в виде сайдинговых панелей, создают иллюзию настоящей древесины, ударопрочные и надежные.

ПВХ-сайдинг может использоваться не только для крыши, но и для отделки внешней стороны стены. Специальный цокольный вариант предназначен для облицовки нижней боковой части дома. Элементы применяются для зданий с высоким фундаментом.

Требования к древесине

При выборе исходных материалов, ствола дерева стоит учесть несколько важных требований. Если их не соблюсти, то есть риск столкнуться с проблемами не только в процессе изготовления, но и при эксплуатации крыши.

  • Твердый центр в стволе – если он будет мягким, то долговечность окажется под угрозой.
  • Отсутствие сучков – излишнее количество веток повысит риск развития процесса гниения.
  • Свежесть – недавно спиленная древесина влажная, что значительно упрощает работу.
  • Длина чурок от 40 см – рекомендуется пилить дерево на одинаковые части длиной от 40 см.
  • Здоровье дерева – важно, чтобы у дерева отсутствовали признаки болезней.

Из исходного материала для изготовления пластин будет использовано лишь около 40%, а оставшаяся часть станет непригодной. При желании ей можно найти другое применение (вырезать элементы декора).

Эксплуатационные характеристики

Пластины имеют толщину от 3 до 8 мм. Их ширина варьируется от 8 до 16 см, а длина может составлять как классические 30–50 см, так и увеличенные 80–100 см. Они отличаются ощутимой гибкостью, из-за которой для долговечности требуется установка специальной обрешетки.

Дранка относится к свободно дышащим материалам. Периодически она разбухает и усыхает под влиянием внешней среды, что и позволяет воздуху проникать сквозь изделие. Даже внезапные перепады влажности и температуры не окажут негативного влияния на внешний вид или основные свойства покрытия.

Легкий вес – одно из важнейших свойств дранки. Благодаря ему снижается общая нагрузка на фундамент и стропильный каркас. Это обеспечивает надежность и безопасность всему зданию, а не только его крыше.

Кровля такого типа препятствует потере тепла в холодное время года. Поэтому в доме всегда будет комфортно. А в летнюю жару будет исключен перегрев, что не менее важно для хорошего самочувствия всех жильцов.

Интересно! Шумоизоляция дранки настолько высока, что находящиеся внутри дома люди не услышат ударов капель дождя по крыше.

Что из себя представляет махало

    Берут бревно по длине в три–четыре метра, а по диаметру – 120–160 мм. Отступив от торца на 200 мм, просверливают отверстие с ø 3 мм, куда вставляется шворень из металла. Длины стержня должно хватить для крепления бревна в плахе из дерева. Он к тому же должен спокойно перемещаться. Примерно в одном метре от торца с дыркой для шворня, по длине бревна закрепляют нож-скобу в 60 см с заточенным с одной стороны лезвием.
    Угол крепления должен позволять снимать пластины требуемой толщины, когда мастер и помощник дергают бревно за свободный конец. Необходимо. чтобы «махало» в процессе работы не сдергивало с места плаху, размеры которой позволяют укладывать на нее сырье под деревянные пластинки.
    Второй торец оснащают ручкой из дерева в 400 мм. Она помогает в случае надобности перемещать бревно. К ручке можно прикрепить веревку, тогда плечо увеличится, что значительно облегчит работу. Готовые пластинки укладывают после щепления в «пакет-чурбачек».
READ  Как Намотать Леску На Катушку Бензокосы

Самостоятельное изготовление заготовок

Создать пластины не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Их размеры должны быть примерно одинаковыми, но допускается отклонение от заданных параметров в пределах 5 см. В остальном следует придерживаться технологии производства и не нарушать пошаговую инструкцию.

Сделается дранка своими руками, если придерживаться алгоритма:

  • Расколоть чурбан на две части, затем каждую из них еще на несколько. Длина дуги каждого элемента должна быть на 5–10 см больше запланированной ширины дранки.
  • Положить заготовку на стол одним из углов сектора дуги цилиндра. Снять лишние частицы дерева, чтобы ровный участок имел длину около 10 см.
  • Повторить для другой стороны заготовки. Развернуть ее другой стороной к ножу, удалить поверхность с корой. Результатом станет сектор в заготовке, имеющий параллельные грани, расстояние между которыми является шириной дранки.
  • Собрать строганые пластины, отсортировать по ширине. Несколько раз подряд выровнять все детали, чтобы они были максимально похожими.

В процессе изготовления пластин следует убирать из-под ног все производственные отходы. Этого требует техника безопасности, так как высок риск оступиться, запнуться или случайно дернуться, что приведет к повреждению материала и травмам.

Важно! Резать материал следует вдоль волокон. Это позволит избежать неровностей и повреждения деталей.

Изготовление простейшего станка

  • Создать станину высотой около 120 см, сварив прямоугольные профильные трубы размером 20 на 40 мм. Ее длина должна получиться примерно 2 м.
  • Сделать подвижный столик из уголков размером 50 на 50 мм. Посередине под углом приварить полосы, разместить нож.
  • Поставить столик на станину, установить подшипники шарикового типа. Снять заусеницы и окалины путем шлифовки, покрасить металл.
  • Отрегулировать подшипники на оси столика, учитывая ширину станины. Установить ограничители хода, если есть необходимость.
  • Зафиксировать нож, настроить его положение по высоте и наклону. Соединить все элементы вместе.

После останется убедиться в работоспособности станка и начать изготовление дранки. Если система окажется слишком шумной, можно подложить под столик резиновую втулку. Нужно дождаться полного высыхания устройства после покраски.

Особенности дранки

Выделяется дранка на фоне остальных материалов своим внешним видом и способом изготовления. Она представляет собой небольшие деревянные пластины, произведенные из натурального дерева. Лучше всего подходят для этого осина, кедр, дуб, сосна или ель. В них сохраняются все смолы, предупреждающие появление вредных бактерий или грибка, что могло бы стать серьезной проблемой.

Колотая дранка считается самой надежной и долговечной. Она изготавливается путем раскалывания с помощью специального механизма. Существует пиленая дранка, которая вырезается пилой, но является менее качественной и имеет шероховатую поверхность. Оба варианта широко распространены. В более редких случаях используется мозаичный тип, который призван нести декоративную функцию. Больше всего подходит такая дранка для фасадов зданий.

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

  • возможности повторного практического использования;
  • форме лезвий;
  • размерам ножевых полотен;
  • стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Одноразовые ножи

Ножи, предназначенные для одноразового использования, делают из твердых сплавов на основе стали в виде острых с двух сторон пластин. Затачиванию такие режущие части не подлежат. После того, как используемая кромка полностью изнашивается, ножевое полотно переворачивают и устанавливают на барабане другой стороной. При этом инструментом продолжают работать. Если и вторая режущая кромка затупляется, то лезвие просто выбрасывают.

Одноразовые ножи предназначены только для выполнения работ, которые не требуют высокой точности и качества обработки заготовок. Но они удобны в практическом использовании: при установке их не надо точно настраивать и балансировать.

  • прямыми;
  • волнистыми;
  • прямыми, но закругленными с концов.

У первой разновидности изделий прямая режущая часть. Такие расходные материалы удобно применять, чтобы выполнять обработку деталей, имеющих меньшую ширину, чем длина у установленного лезвия, выбирать четверти. Волнистые ножи используют при необходимости проведения грубой обработки пиломатериалов. С их помощью можно придавать деревянной поверхности различную текстуру, например, сымитировать «старение». Прямые режущие кромки, закругленные по краям, хороши тем, что не оставляют следов (борозд, ступенек) на поверхности обрабатываемой древесины. Это подходящий вариант при необходимости работы с широкими деревянными заготовками.

Одноразовые лезвия имеют больший срок службы, но могут достаточно легко сломаться при случайном столкновении с металлом (например, гвоздем, болтом). Являются оптимальным вариантом насадок при необходимости работы с заготовками из твердого дерева.

Регулировка, замена и заточка ножей электрорубанка

Электрические рубанки – это неотъемлемый инструмент современных плотников, столяров, а также всех специалистов, занимающихся обработкой пиломатериалов. Их распространенность вызвана практической эффективностью и наличием у данного оборудования значительных преимуществ по сравнению с ручными аналогами. Чтобы полностью использовать потенциал устройства, ножи для электрорубанка необходимо предварительно регулировать перед обработкой древесины. Также лезвия должны быть острыми. Это позволит вместе с правильной настройкой их положения обрабатывать значительные объемы досок или брусьев без особых проблем и усилий со стороны пользователя.

Регулировка ножей фуганка и высоты приемного стола.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

  • проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
  • ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;
  • вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
  • с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
  • ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
  • выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Как правильно отрегулировать ножи

Выполнить регулировку ножей на барабане самостоятельно не составляет особых проблем. Чтобы выставить положение лезвий инструмента перед работой, понадобится:

  • шестигранный ключ, идущий в комплекте с рубанком;
  • металлическая линейка или кусок стекла подходящего размера.
READ  Замена Щеток На Шуруповерте Metabo

Настройку производят, выполняя все операции в такой последовательности.

  • Переворачивают электрорубанок, располагая его вверх барабаном на столе либо верстаке.
  • Если необходимо, то с помощью растворителя стирают с насадок смоляные наслоения.
  • Выставляют положение передней части подошвы в положение, обеспечивающее минимальную глубину строгания.
  • Поворачивают любое лезвие, располагая его в прорези между плитами.
  • На поверхность опорной плиты кладут линейку.
  • Если режущая кромка не касается ее, то ножевую планку поднимают до нужного уровня, послабляя для этого (незначительно) крепежные болты с помощью шестигранника.
  • После выставления затягивают крепеж.
  • Процедуру повторяют со всеми насадками, устанавливая при этом зазоры одинаковых размеров, чтобы не допустить разбалансировки барабана и появления вибрации электроинструмента во время работы.
  • Проворачивая барабан рукой, определяют легкость его вращения.
  • Проверяют правильность проведения настройки на ненужной заготовке.

В рассмотренной последовательности проводят регулировку рабочего положения режущих кромок у моделей электрорубанков с одним, двумя или тремя ножами.

Следует учитывать, что рабочие части прямых по форме ножей должны выступать примерно на 0,5 мм, а закругленных – на 1 мм или больше.

Если регулировка проведена правильно, то режущие кромки на барабане должны стоять без перекосов параллельно к подошве электроинструмента. Ряд новых моделей содержит регулировочные винты, которые требуется просто подкручивать, чтобы установить ножевые пластины в нужном положении. Чтобы настроить инструмент, его обязательно нужно отключить от питающей сети, а в беспроводных моделях следует снять аккумулятор. Это позволит гарантировать, что электроинструмент самопроизвольно не включится.

Самодельная циркулярка

Ещё не так давно, главной проблемой домашнего мастера было найти хорошего качества инструмент. Теперь же всё наоборот, отменного инструмента вокруг предостаточно, были бы только деньги на его приобретение. Именно поэтому, сейчас, как и много лет назад, мастера делают различные приспособления и станки своими руками. И средства экономятся, да и за качество переживать не придётся.

Речь в этой статье пойдёт о циркулярке, незаменимом инструменте домашнего умельца. Главная её функция, конечно, распиливать на заготовки доски, хотя, она может послужить и для других целей.

Как быстро и правильно установить ножи на фуговальный станок.

Габариты будущей циркулярной пилы предполагаются следующие:

  • 820 мм в высоту;
  • 1100 мм в длину;
  • 900 мм в ширину.

Главная деталь – «столешница», выполняется из листового алюминия или 8-миллиметрового сплава и имеет размеры 1100х500 мм. Дополнительная поверхность закрывается листом толстой фанеры. На это место, конечно, можно установить фуганок, но всё-таки, циркулярка и фуганок должны использоваться раздельно, это намного практичнее. Конечно, стол большой ширины занимает достаточно много места, но, зато работать на нём гораздо удобнее. Вы можете торцевать и кромить не только доски, но и клеёные столярные щиты, к примеру, столешни или средние части дверей, шкафов. И помимо этого, имеется больше места для установки разнообразных приспособлений.

Важный момент, требующий особого внимания – высота направляющей циркулярной пилы. Удобная высота направляющей – 120 мм от стола, даёт возможность кромить доски не только по ширине, но и делать калибровку по толщине. Помимо этого, такая высота направляющей даёт возможность делать шипы, если добавить на циркулярку одно приспособление – толкач из дерева с выпиленным углом.

Направляющая изготавливается из 2-х кусков уголка, размером 45х45 мм и приваренного к ним зажима. К уголкам прикручивается болтами и саморезами брусок из берёзы. Далее, на брусок прикрепляем саморезами кусок ламината: 120 мм в ширину и 1150 мм в длину. Кусок ламината в обязательном порядке нужно отрегулировать, то есть выставить относительно стола циркулярной пилы под углом 90 градусов. Металлический элемент направляющей сделан из двух частей уголка намеренно, а не из соображений экономии. Дело в том, что цельный уголок довольно сильно ведёт при работе.

Один и самых важных элементов циркулярной пилы – возможность регулировки её по высоте. Бывают варианты, где регулируется стол, но намного удобнее, когда опускается и поднимается сама пила.

Двигатель с ремнями, шкивами и валом пилы закрепляются на одной площадке. Площадка же устанавливается по центру тяжести на одной оси в виде коромысла. К площадке, для фиксации приваривается отрезок 15-тимиллиметрового в диаметре болта. Сбоку на циркулярку приваривается металлическая пластина с отверстием, через которое и будет выходить наружу болт. Отверстие имеет продолговатую форму по ходу коромысла. На болт накручивается барашек с надёжными ручками, именно он и есть фиксатор пилы. Выставить пилу по высоте можно очень быстро: открутить барашек, выставить по линейке пилу и затянуть барашек.

Диск пилы используем диаметром 400 мм, максимальная высота пилы над рабочей поверхностью 120 мм. Имеется возможность калибровать доски шириной до 240 мм.

Ну, вот, циркулярка готова! Может быть, она покажется кому-то неказистой, но главную свою задачу она выполняет на отлично!

Как сделать что-то самому, своими руками. сайт домашнего мастера

Что надо знать о стружколоме рубанка

Стружка может забиваться между плохо закреплённым стружколомом и ножом рубанка. Для проверки обработки зоны контакта стружколома стоит сделать простое приспособление из прижима ножа рубанка и отшлифованной стальной пластины 50×25 мм, чтобы сымитировать реальную рабочую ситуацию. Проверить нужно зону контакта у кончика прижима. Если он не ляжет на вершину изгиба стружколома, при настройке смещение ножа винтом регулировки может быть неравномерным.

И последнее замечание. У рубанков, например, торцевых, с меньшим углом резания и ножом, установленным фаской вверх, геометрия ножа такая же, как у рубанков с установкой его фаской вниз. После них остаётся прекрасная поверхность… А ведь в них нет стружколомов!

Самостоятельная настройка рубанка

К ножам рубанков винтами стали закреплять так называемые «задние железки» уже достаточно давно (более века назад).

Сейчас почти все, включая многих моих собеседников в Интернете, называют их «стружколомами», так как считается, что это название отражает их предназначение. Мне захотелось в этом разобраться.

Конструкция деревянных рубанков с глубокой горловиной (летком) не позволяет столяру непосредственно посмотреть совместную работу стружколома и ножа. Но это не мешает некоторым авторам подробно и безапелляционно объяснять, как инструментом срезается стружка с заготовки, например: крышка железки «ломает стружку по мере её

подъёма в леток. Так как при этом прочность стружки снижается, она не поднимает волокна древесины перед лезвием, и сколы не образуются».

Я никогда не мог понять этого и решил сам разобраться, что на самом деле происходит при снятии стружки, для чего приобрёл фуганок и цифровой фотоаппарат (современное чудо, которое было, конечно, раньше недоступно). Для ясности картины я отрегулировал фуганок на снятие более толстой стружки, чем обычно. Однако формулировку, которую я подвергаю сомнению, можно применить только к довольно толстой и жёсткой стружке.

Работа стружколома

На фото 3 и 4 виден широкий зазор между передней губкой «ротика» и режущей кромкой ножа (щель для стружки).

Стружколом находится на рас- стоянии около 1,5 мм от режущей кромки. В этом случае нож работает как колун, и образуется скол.

Здесь волокна идут приблизительно под углом 10° к пласти обрабатываемой заготовки. Пройдя меньше миллиметра, стружка разворачивается по часовой стрелке на угол 35° и, прежде чем уйти дальше, ломается, оставляя за собой рваную поверхность.

На обоих фото видно, что независимо от наличия стружколома, стружки ломаются только самим лезвием.

Если же последовать рекомендации и установить стружколом к режущей кромке очень близко, получается другая стружка. Тогда волокна не могут подняться, так как прижимаются кончиком стружколома. При этом создаётся серьёзное неудобство — при строжке придётся прикладывать значительно большие усилия, посылая инструмент вперёд, а также возникает вероятность, что стружка будет забиваться между стружколомом и ножом.

READ  Как Отрегулировать Холостые На Триммере

При широком «ротике» (фото 3 и 4) скалывание становится причиной вырывов. Однако если волокна не поднимаются, они могут сколоться. На фото 5 и 6 режущая кромка ножа придвинута к передней губке «ротика». При этом подошва рубанка сама прижимает волокна древесины вплоть до соприкосновения их с режущей кромкой, которая работает уже не как колун, а как поистине хирургический инструмент.

Конечно, бывают ситуации, когда важнее производительность обработки, чем изящная поверхность. Тогда узкий «ротик» рубанка может стать недостатком.

Как устранить люфт подошвы на циркулярной пиле Makita HS7601

Приобрёл недавно недорогую макитовскую пилу и в принципе был ей доволен до тех пор, пока не встроил её в стол. Оказалось, что при небольшой глубине пиления, когда подошва отодвинута далеко от двигателя, появляется ощутимый люфт пилы относительно подошвы, отклонение диска от вертикали получается более 0,5мм и если снизу стола покачать пилу за двигатель, то слышно стук и диск перемещается из стороны в сторону относительно стола.

Двигатель с диском перемещается относительно подошвы на шарнире (выделено кружком), и фиксируется рукояткой (стрелкой указана направляющая, которую рукоятка прижимает к корпусу), при этом направляющая сделана из довольно гибкой листовой стали, так что жёсткое соединение тут одно. шарнир, вот как раз в нём и есть люфт.

После разборки оказалось, что ось люфтит внутри отверстия в литом кронштейне.

Вот схема, чтобы было понятнее, люфт оси 57 в отверстии кронштейна 22. В стальном кронштейне 59 отверстия достаточно точного размера и в них ось практически не люфтит.

Вот так это выглядит внутри (извиняюсь за маникюр)):

Там есть коническое отверстие, которое как раз можно использовать для выборки люфта.

Размеры втулки под это отверстие получились такими:

Внутреннее отверстие он сам довёл до размера в 6мм развёрткой, наружные поверхности я подогнал на месте наждачкой. При сборке и зажиме винтом деталей втулка немного вжимается внутрь и плотно зажимает ось. Для более лёгкой сборки можно снять фаску у 6мм отверстия внутри литого кронштейна.

Так наверное более правильно в случае с коническими отверстиями, но при использовании сравнительно мягкого пластика и соответствии размеров втулки и отверстия, и обычная втулка работает нормально.

Использование втулки позволило полностью убрать люфт, жёсткость узла ощутимо выросла. Странно, что сама Makita не установила эту копеечную деталь, тем более посадочное место для неё уже есть.

Поворотный стол для покраски своими руками

Сделал себе столик для покраски всяких столярных изделий, хочу поделиться фотографиями результата.

Столешница и основание из 18мм фанеры, ножки из дубовых реек, всё покрыто льняным маслом.

Вот так столик выглядит снизу. На ножки приклеил площадки из искусственного фетра, чтобы лишний раз не дырявить линолеум.

Чтобы закрепить поворотную площадку, прикрутил её саморезами к столешнице и винтами к основанию (только саморезы использовать не получится, т.к. в собранном состоянии туда уже не залезешь, чтобы прикрутить вторую деталь. Я сначала вставил винты, с другой стороны прикрутил подставку саморезами, а уже потом на винты надел основание и закрутил гайки).

Ножки прикрутил к основанию на уголки, поперечные рейки с ножками соединил самодельными уголками, которые сделал из обрезка стальной линейки.

Я пока не настоящий столяр, а только учусь, так что не кидайте тапками за саморезы и уголки, соединил всё как сумел, главное, что держится нормально)

В столешнице просверлено 841 отверстие диаметром 2мм.

В отверстия можно вставлять зубочистки, чтобы потом на них поставить детали для покраски.

Все отверстия одинаковой глубины, а зубочистки одинаковой длины, поэтому установленная деталь не болтается.

Для тяжёлых деталей или для покраски собранных изделий можно просверлить отверстия большего диаметра и вместо зубочисток использовать заточенные шканты.

Как сделать стол для циркулярной пилы

В прошлом посте про переделку циркулярной пилы @dvadebila попросил показать как я встроил пилу в стол, ну и судя по числу добавившихся подписчиков, это ещё кому-то интересно, поэтому пилю пост.

Столешница из 18мм фанеры размером 1100х750мм.

Стальные ноги из Леруа, 4 поворотных колеса для лёгкого перемещения по мастерской, два из них со стопором. По периметру столешница укреплена стальной профильной трубой 20х40х2, по хорошему надо было бы её сварить, но думаю и так будет нормально.

Место под подошву пилы фрезеровано в глубину примерно на половину толщины столешницы, сначала выфрезеровал слишком глубоко и при пропиле диском фанера заметно прогнулась внутрь, пришлось вклеить в углубление кусок 4мм фанеры и выровнять его поверхность фрезером.

Пила крепится к столешнице тремя прижимами, состоящими из 4мм стальной полосы, пластиковой мебельной ножки с резьбой М6 и болта М8 с внутренним шестигранником. Болты прижимов вкручиваются в резьбовые втулки, закрученные в столешницу. Чтобы каждый раз не искать ключ для откручивания болтов, купил отдельный ключ и сделал для него кожаный кармашек на кнопке.

Вот так пила крепится к столу, прижима в трёх точках вполне достаточно. Несмотря на то, что место для подошвы было фрезеровано на одинаковую глубину по всей площади, для того, чтобы диск пилы был перпендикулярен столу, пришлось с одной стороны приклеить под подошву несколько слоёв малярного скотча.

Параллельный упор сделал из квадратного алюминиевого профиля 30х30мм, со стороны диска приклеена стальная линейка для большей износостойкости и для того, чтобы доски легче скользили при распиле.

В столешнице профрезерованы два параллельных паза для каретки, внутри маленькими саморезами закреплён анодированный алюминиевый профиль 10х15мм.

Сделал каретку для поперечных резов. Основание. фанера 8мм, сзади и спереди дубовые доски, прикрученные к фанере саморезами.

Для распила длинных заготовок сделал дополнительный столик, который крепится к задней части основного.

Сделан он из той же фанеры и профильной трубы, что и основной стол.

Ножка сделана из дуба, откидывается на обычной петле.

Столик крепится двумя болтами М10, для ограничения глубины накручена пара гаек со стопорным кольцом.

Столик может быть установлен в трёх разных положениях (под разную ширину распиливаемых досок), для этого в профильной трубе стола просверлено 3 пары отверстий.

Вот так всё выглядит в собранном состоянии.

Промежуток между основным и дополнительным столом нужен для струбцины, которая держит параллельный упор.

Чуть позже добавил в стол расклинивающий нож. Хотя диск и небольшого диаметра, но всё равно при пилении досок вдоль его может закусить.

Нож сделал из болта М8 класса прочности 8.8, в стол для его крепления вкрутил резьбовую втулку. Толщина ножа 2мм, она равна ширине твердосплавных напаек на диске.

Нож вкручивается во втулку сверху и снизу фиксируется гайкой. Чтобы увеличить толщину столешницы в месте крепления втулки, приклеил туда небольшой кусок фанеры, вырез в подошве пилы как раз позволил всё разместить как надо. При закручивании втулки кусок фанеры естественно расщепился, но в итоге всё держится нормально.

Втулку нужно закрутить так, чтобы установленный нож не выступал за плоскость диска и был перпендикулярен столешнице.

Нож вполне справляется со своей задачей. при распиле расклинивает половинки доски и диск крутится свободно.

Очень рад, что сделал этот стол, теперь функционал пилы значительно расширился и покупку отдельного циркулярного стола и торцовки можно пока отложить.